一位中年汉子最是热情，领着我们走家串户，待我们坐下后，又热情地为我们斟上自家酿造的青稞酒与浓香的酥油茶，在交谈之中听他们说，他们最想去的地方是香港。....村民把我们送到村口，不停地挥手道别。
突然间，好有一种想去的冲动！
楼主的文笔还真的不是一般的犀利，在字里行间，细细品味，是一种享受。
淡定，淡定，淡定……
恒丰广告装饰 发表于 2013-9-7 13:10
强烈支持楼主ing……重要一点回来算一下一共用了多少钱，说一声
五千左右
2013.7.3 前进，珠峰大本营。 我们一行二十一人，决定上珠峰大本营，一睹珠峰真相的只有七个。
凌晨三时，准时出发。
车子在大约前进了一个小时之后，便开始了漫天风雨。直到天空微亮，到达海拔5342米的地方，才发现下的是雪。
四下多已覆盖了一层茫茫的白雪，裸露的地方与雪被形成强烈的黑白对比。我只穿了两件薄外套与一条长裤，仍好奇地走下车去。烈烈的寒风夹杂着雪花迎面刮来，旁边的五彩经幡直直地扬起。我抓起相机连忙拍了几张照片便躲回车内。
从拉萨一路到此，道路两旁的树木早已变成了苔原与石滩。时过午后，车子驶上了直达珠峰大本营的崎岖山路。对于这条百余公里却费时五六个小时的路，用崎岖、曲折、坎坷等词语来形容是远远不够的。那条路上，每一步都让人屏息，每一里都充满惊险。一路上碎石坑洼遍布，剧烈颠簸似乎没有尽头，山路狭窄，车子过弯时，从窗内看，看到是陡坡石壁，可以想象此时的车轮是紧压着崖边驶过的。我看了一遍便觉心寒。
美丽是与危险同行的，这路况教人提心吊胆的同时，路途上能看到的风景足以使人失声惊叹，鳞次栉比的云朵仿佛只要伸手就能触到，群峰延伸到极远的天际，形成一幅透视感极强的画面，那种恢宏壮丽，着实令人叹为观止。
经过差不多六个小时的颠簸，我们终于到达了珠峰大本营。浓云掩盖了峰顶，露出一截雪白的山体。只好等候，但珠峰始终在遮遮掩掩，不肯揭开那层云雾的纱巾。此时又飘起雨来，这让本来就寒冷的珠峰大本营变得更加难耐。权衡之下，我们还是先下山，住到藏民的帐篷里。帐中十分暖和，藏民用晒干的牛粪作为燃料，用以取暖、煮水。晚饭后，我们有两个同伴开始出现了高原反应，情况较重的一个脸色紫涨，胸闷气短，闭着眼挨坐在床边，轻者也头痛欲裂。我们尚且安康的人能做的也只是为他们泡杯参茶，递两颗红景天胶囊，然后不停地问候与鼓励。
待到他们的情况稍稍缓解，我便到帐外透一透气，确实，帐内的空气太混浊，太难受了。 我走到帐后的乱石河滩上，仰望夜色中的珠峰，却顿时被珠峰上面的那片星空震撼了。如此热闹灿烂的星空，我前所未见。漫天的星光把珠峰的轮廓映得清清楚楚。我不由得幻想，只要越过那座山头，便能如童话般，抚摸到这童话般的星空。
2013.7.4 精彩的幸运日 昨天看不到珠峰的面貌，遂计划今晨徒步上山，再访大本营。
早起，走到帐后乱石滩上观望，珠峰已全部湮没在浓重的云雾当中，整个天地一片灰调。只好回到帐内酣睡，再醒来便收拾好行装，准备登车离开。正在此时，珠峰上的云雾神奇地瞬间消散，珠峰揭开了面纱，展现出她引得众生慕名而来的真容。
我们惊呼着，快门声此起彼落，连今早出现了严重的高原反应，脸色青紫的同伴也兴奋地跳下车，症状顿消。
由于我们必须在晚上十点回到日喀则，时间紧迫，我们只能一步三回首地拍摄。就在离珠峰已经甚远，我们放弃流连，决意赶路的时候，珠峰四下突然乌云四合，再次陷入了浓云厚雾之中，全无踪影。我们不禁庆幸自己的运气是如此好，与珠峰竟有如此缘分！
今天的颠簸似乎比昨日的短暂，司机师傅说，前天经过的羊湖一带，那里的藏民是最凶残的，曾因言语不合便把一名导游捅死。这让我对比起前天路过的村庄，那些朴素可爱的村民。
藏民是单纯的，单纯并不与善良同义，单纯的野蛮是致命的。因为单纯而不懂周旋，不计后果。深谋可使人陷进连环的折磨，而野蛮则给予直接的毁灭。庆幸的心情尚且热烈，前方却出现了堵塞。滚滚的浊流拦住了去路，原来今早我们离开珠峰大本营不久，珠峰上便风雨交加，山洪倾泻而下，冲毁了我们前方的桥梁。
将桥梁修复好至少要两天。我们的车子也只好停在泥泞的岸边，看着滚滚的浑浊洪流，一筹莫展。此时，一辆从后面奔驰而出的越野车，以一往无前的气势一头冲进洪流之中，开足马力，硬渡到对岸。两岸观者无不喝彩，司机们受到了鼓舞，纷纷发动汽车，闯入洪流之中。有一家藏民，驱着一辆微型面包车也进行突围，驶到一半，车头冒起白烟停了下来。车上一家老小立马拉开车门，齐齐跳入没膝的洪水中，将车子硬是推上了彼岸。
我们的司机师傅亦按捺不住，呼喝一声：“全部上车！冲过去！”我们七人齐声呼应，立即坐定。加油呐喊声远盖过发动机的轰鸣，我们的汽车在湍急的泥浆中艰难前行。车厢内的呐喊越发高亢，在司机师傅精湛的驾驶技术下，车子终于也平安驶达了对岸。司机师傅长舒了一口气，车厢里却沸腾了。
跋山涉水，是对今天最简练的总结。如此精彩的一天，此行无憾矣。
2013.7.5 日喀则的风声 从珠峰大本营返回到日喀则时又已是黑夜，仍然无法看清它的面貌，仍然感觉是昏暗、荒凉，静得有点可怖。
一个多星期前在新疆发生的恐怖袭击事件已经使西藏变得十分敏感，尤其阿里地区。初抵西藏时，我们曾计划先到达珠峰大本营，然后一路北上直达阿里地区。但今日听闻许多消息，都显示西藏似乎已是暗流涌动。
日喀则的气氛也变得很是紧张，夜幕下的街道很少能看到行人，只有警灯在整夜刺眼地闪烁。
我们在住处讨论行程，窗外的日喀则风雨倏至，远处的一声闷雷使整屋子的人都警觉起来。这种黑夜似乎最容易催生与掩藏罪恶。
旅馆停电了，闪电将屋内每个人的脸都照得无比清晰。讨论决定，天一亮便马上启程返回拉萨。
2013.7.6 不同道，不同行。 返回到了拉萨，顺便也将明天到长沙的车票购好了。
想不到这次旅程竟如此短暂。但尽快适时结束它是不二的选择。
早在初达拉萨的第二天，众人便发生了严重分歧。究其原因，是心怀异志。
人在安逸中最容易麻木，旅行就是要把自己从几近腐臭了的日常环境解救出来，把在温室中的脾性带到餐风饮露的旅途中来，实在无聊而且危险。
心怀异志的队伍不能走远，更何况在陌生的藏区，变数莫测。因此，取消了北上阿里的行程计划，除了考虑到不稳定的安全形势之外，还有一个原因就是人心涣散。
阿里地区成了此行最大的遗憾。西藏是很值得再访的，留了遗憾，就为再访西藏提供了一个很好的理由。但进藏前提是有志同道合的同行者，不同道，不同行。
2013.7.7 梦系西藏 今天要从拉萨离开西藏了。火车经过青海湖后，便结束了青藏高原山天堂般的美景，再次闯入不太纯净的蓝天之下。
想起初抵西藏，我竟产生一种相见如故的感觉。虽然对藏文化并不了解，但不会因为它的神秘和陌生而感到恐惧和排斥。
由于资源匮乏，使西藏少了许多市井的俗气，也正因如此，藏民们也少了许多诱惑和干扰，心中纯洁得只剩虔诚。
我爱上这片地方，爱上她的纯净，爱上她的脱俗，爱上她的虔诚。离她越远，思念越切。
西藏太美，我把梦系在了那里。
2013.7.8 回归 回到了都市森林里，同伴开玩笑说：“我们从原始回到了文明。”看着这欣欣向荣的景象，我不清楚到底是回归还是离开了本源。
面对眼前熟悉得不能再熟悉的市井光景和生活方式，我竟打从心底感到一种莫名的排斥和陌生。其中也有“除却巫山不是云，曾经沧海难为水”的怅然失落。
当同伴都在庆贺离开了人心惶惶的藏区，我却越发地想回身，回到那方洁净的天空下，回到那片辽阔神秘的高原上。可是，火车仍在固执地驶进灰霾，驶进湿热的南方。
2013.7.9 虔诚的高原人 一个年迈的老者面朝着西方，那是拉萨的方向。他每走一步，便将整个身体伏在高原贫瘠的土地上，虔诚地向着西方跪拜。终于，他在一次跪拜下去后，便再没有起来。
家人找到了他荒漠中的遗体，取下他的一枚牙齿，秉承着他的虔诚，将那枚牙齿送到拉萨的大昭寺内。这是老信徒虔诚的生命结束前的心愿，也是他的家人最大的心愿。
拉萨的大昭寺内有一根由无数枚牙齿组成的柱子，那些牙齿是属于在朝拜途中去世的朝拜者的。
我无缘进大昭寺中，但也深为这种虔诚的力量折服，而那种虔诚在内地是很难看到的。
同出佛教，却为何藏传佛教的信徒会如此虔诚？我想这除了宗教原因，应该还会有其他更为重要的潜在因素。
我在珠峰大本营下曾环视周围的崇山流水，曾在羊卓雍错湖畔久驻凝望如同神话情景中的神圣湖水，感受到来自于自然造化的伟大给予渺小的身心的极大震撼。这里神奇的自然景观是不容征服的，世代生活在高原上的民族的祖先们深知这一点，并世世代代地在对大自然的敬畏下活着。后来，对天地的敬畏之情移植到了宗教上，更具体地体现在一尊尊佛像上。
在内地，即使高山大川也有着被征服的可能，尤其到了现代，科技技术已经将古老的信仰冲击得七零八落，“战天斗地”汹涌于许多人的观念中。然而高原，披一身荒凉俯视众生，肃穆端庄，绝无屈服的可能。于是人们只能瞻仰，高原上的人们更是深深地热爱并折服于他们世代生活的家园，对神山圣湖顶礼膜拜，用生命捍卫这方离天最近的土地。
